पेरिस ओत कूचर, जुलाई 2026

प्रिय FRG Fashion Viewers,

इस बार मुझे लगा कि पेरिस के ओत कूचर में कई कहानियाँ थीं; हालाँकि मुझे हर जगह न्योता नहीं मिला, फिर भी मैंने बहुत सारे संग्रह देखे और जहाँ भी दोबारा देखने का मौक़ा मिला उसे लपका, साथ ही उच्च आभूषण और प्रदर्शनियाँ भी। किसी भी फ़ैशन लेखक की तरह मेरी भी अपनी पसंदें हैं और कुछ ऐसे संग्रह भी जिनसे मेरी सुर नहीं मिलती, या जिनके प्रति दूसरों की अति-उत्साही प्रतिक्रियाओं को मैं समझ ही नहीं पाता। रचनात्मकता के हर क्षेत्र में, संगीत से लेकर चित्रकला तक, कुछ कलाकार ऐसे होंगे जो हमें छू जाते हैं और कुछ जिनसे हम प्रेरित नहीं हो पाते। और एक फ़ैशन डिज़ाइनर, किसी संगीतकार की तरह, कभी बुरी रात बिता सकता है, अपना रंग बदल सकता है या बस अपनी प्रेरणा खो सकता है। यह एक कठिन दुनिया है, पर आनंद और सौंदर्य की हमारी प्यास किसी शानदार संग्रह, किसी अद्भुत गायक, या जो भी हमारी अपनी आत्मा को तृप्त करे, उससे बुझ जाती है। आशा है आपको मेरे विचार पढ़ना अच्छा लगेगा, जो आपसे मेल खाएँ या न खाएँ। हमेशा की तरह आभार, Sai Vaidya।

समय-यात्री

Franck Sorbier ने स्वयं शो की शुरुआत की, जब वे Hotel Regina के स्वागत-कक्ष के घूमते दरवाज़ों से अपने पुराने सूटकेस के साथ भीतर आए, और यहीं से उन्होंने विश्व-भ्रमणकर्ताओं का सूत्र छेड़ा। ये पात्र सब आज के, या हाल के दशकों के भी नहीं थे, बल्कि शायद Jules Verne की कल्पना से या Agatha Christie के संसार से आए हों — यह विचार शानदार था। संग्रह भव्य कपड़ों से गूँथा था — असाधारण पैचवर्क, शानदार साटन, जापानी सारसों से लेकर मुग़ल पैज़्ली तक, छरहरे किमोनो से घूमते केप तक, सुघड़ छायाचित्रों से लेकर शरीर के गिर्द लिपटते और ड्रेप होते कपड़ों की लहरों तक। इन पात्रों के साथ-साथ इस संग्रह में एक समृद्धि थी, जिसने दुनिया भर में सौंदर्य की एक ख़ास आत्मा फैला दी — पौराणिक रेशम-मार्ग से लेकर आर्ट डेको के विलासी जहाज़ों तक, और आगे उन रहस्यमय रेलगाड़ियों तक जो Miss Christie को इतनी प्रिय थीं; हर मॉडल एक पात्र बनकर आई, फिर भी यह संग्रह वेशभूषा नहीं, फ़ैशन था। ऐसा इसलिए, क्योंकि Monsieur Sorbier ऐसे टुकड़े देते हैं जो अनेक तरह से पहने जा सकते हैं — जैसे वे उन्हें उस वैभवशाली अंदाज़ में दिखाते हैं, या सरल क्लासिक टुकड़ों के साथ, या यहाँ तक कि जींस के साथ भी। जैसे-जैसे ये यात्री गुज़रते गए, हम अपनी ही कहानी बुन सकते थे कि वे कहाँ रहे होंगे या कहाँ जा रहे होंगे; मुझे तो “Murder on the Orient Express” का शक हुआ, पर एक बात बिल्कुल पक्की थी — वे बेदाग़ ढंग से सजे-सँवरे थे।

Georges Hobeika के साथ अब उनके बेटे Jad जुड़ गए हैं; शो के अंत में वे एक साथ झुककर अभिवादन करते हैं और घराने की पारिवारिक निरंतरता को बख़ूबी दर्शाते हैं। झिलमिलाती रोशनी में जैसे-जैसे हर टुकड़ा गुज़रता है, उसमें एक ख़ास दूरदर्शी गुण झलकता है — सजावट और अलंकरण चमकते और दमकते हैं, पर कभी भड़कीले ढंग से अति-चमकीले नहीं होते। ombré और dégradé का प्रयोग, छायांकन की नाज़ुकता और सूक्ष्मता सबसे प्रबल कथन-टुकड़ों में भी स्पष्ट है। तकनीकी दक्षता बार-बार छायाचित्रों में उभरती है — एक बुलबुले-सी बॉलगाउन से लेकर मोहक ढंग से ड्रेप की गई पोशाक तक, सबसे छरहरे सायरन छायाचित्र से लेकर रूमानी की कोमल पिछलगुई तक। इस बार प्रकृति ने, शायद समुद्र ने — अपनी गहनतम उष्णकटिबंधीय गहराइयों से लेकर अपने सबसे उजले, धूप भरे तटों तक — संग्रह को एक ऐसे रंग-पट से भर दिया जिसमें डूब जाने को जी चाहे। जैसे-जैसे संग्रह गुज़रता है, एक मुख्य तत्व है गति — जिस तरह घाघरे धीरे-धीरे झूलते हैं, झालरें लहराती हैं, मॉडलों के चलते ही किनारे उलटते हैं, और मनके या कपड़े के फंदे एक लय में चलते हैं, मानो तट पर कोमल लहरें थपकती हों या रेत पर अपने निशान छोड़ती हों — वैसे ही इन परिधानों में एक कोमल सौंदर्य और भव्यता है। यह सचमुच वह कूचर है जहाँ मनोहरता और शांति अपने शिल्प के शिखर पर बैठे डिज़ाइनरों और अतेलिये के हाथों में है; इस अशांत संसार में यह जादू, यह प्रतिभा और यह सौंदर्य उन्हीं विशेषज्ञों के ज़रिए पहुँचता है, जिनकी दृष्टि को हमें सराहना चाहिए।

Rahul Mishra और उनकी टीम के रचे हर कूचर-संग्रह के पीछे हमेशा एक प्रबल कथा और एक गहरी विचार-प्रक्रिया होती है। इस बार प्राचीन मंदिरों से लेकर पारंपरिक पोशाक तक, कथाओं और किंवदंतियों से होते हुए आस्थाओं और संस्कृति तक, उन्होंने एक ऐसा शो गढ़ा जिसका शुरुआती रंग-पट काला, आभासी काला, कोयला-धूसर, पेवटर, जेट, स्याही, कौवा-काला और धुआँ था। मूर्तिकला-सरीखे टुकड़े और मंदिरों, पूजा व इतिहास की रूपरेखाएँ ऐसे परिधानों से जुड़ी थीं जो स्वयं मूर्तिकला की नक़ल करते थे, और कार्यशालाओं की निपुणता व कौशल आँखें चौंधिया देने वाला था। धीरे-धीरे कूचर सांध्य-परिधान उभरे, वही रंग-पट लिए, जहाँ काले पर काले पर काला ही केंद्र में था। शो में आगे चलकर वह उत्कृष्ट पुष्प-कारीगरी, जिसे Mishra और उनकी टीम इतनी ख़ूबसूरती से बरतते हैं, धीरे-धीरे प्रकट होती गई, जब तक कि एक ब्राइडल लहँगे ने शो का समापन नहीं किया। यह अंतिम पोशाक घराने के शिल्प, परंपरा, सौंदर्य और निष्ठा को अपने में समेटे थी; इसने दिखाया कि भारत और उसके असाधारण सौंदर्य को ‘आधुनिक या नवीनीकृत’ करने की ज़रूरत नहीं — हाँ, यह भिन्न है, और नया भी, पर परंपरा का सम्मान अनिवार्य है। यहाँ Rajah कोट थे और ट्रॉम्प-ल’ओइल महाराजा, जो अतीत में Cartier से सजे उन दरबारियों को टक्कर देते। अतीत के संकेत और बारीक़ियाँ थीं, और हमेशा की तरह असाधारण कढ़ाइयाँ। घराने ने दिखा दिया है कि वह भारत और कूचर-इतिहास दोनों में समय-यात्रा कर सकता है, कूचर की गोलाइयों वाली एक मोहक सांध्य-पोशाक रच सकता है और उसे भारत के किसी विशेष क्षेत्र की हज़ारों साल पुरानी नक़्क़ाशी से प्रेरित सजावट में ढँक सकता है। यह फिर एक जादू का करतब है, यह एक संतुलन-कला है, और यह सब एक ही वजह से है — क्योंकि रचयिता और डिज़ाइनर Rahul Mishra यह कर सकते हैं।

Silvio Giardino ने अपना संग्रह Musée Cluny में प्रस्तुत किया। दीर्घाओं में जगह-जगह सावधानी से रखा और सजाया गया हर टुकड़ा संग्रहालय की स्थायी प्रदर्शनी के भीतर बैठाया गया था। मध्ययुग पर केंद्रित इस स्थल में हर टुकड़ा बख़ूबी घुल-मिल गया, फिर भी न जाने क्यों मुझे Lucretia Borgia की परछाईं महसूस हुई। पहली लाल पोशाक छायाचित्र, रंग और तकनीक का उत्कृष्ट नमूना थी, और यह पूरी टुकड़ों की शृंखला में क़ायम रहा। सटीक निर्णय-क्षमता को पहचानना एक अजीब गुण है, फिर भी कूचर में काम करने के लिए यह अनिवार्य है। किसी परिधान के अनुपात, सजावट की स्थिति, रेखाएँ, आकृतियाँ और छायाचित्र, और हर तत्व को बख़ूबी परखना — यह सबको नहीं मिलता, पर कूचर में यही अनिवार्यताएँ हैं। यहाँ हर टुकड़े ने इस समझ को दर्शाया कि कूचर फ़ैशन कैसे काम करता है; यह इस दृष्टि की व्याख्या करता है कि एक स्त्री कैसे सज सकती है — और सिर्फ़ एक स्त्री नहीं, अनेक स्त्रियाँ — और उसे छोटे व चुलबुले से लेकर लंबे व सुस्त, और भव्य व प्रबल तक के विकल्प देता है।

Imane Ayissi हमें कूचर के स्वर्णयुग में ले गए, और यह सिर्फ़ संग्रह में दिखाए कपड़ों से नहीं, बल्कि मॉडलों से भी हुआ, जिन्होंने चलते हुए पोज़ देने, ठहरने और लुक को बेचने का एक बेजोड़ पाठ पढ़ाया। यह मनोहर, सुरुचिपूर्ण और चतुर था। कपड़े अपने छायाचित्रों, रंगों और चौंकाने वाले अंतर-सांस्कृतिक संदर्भों में उत्कृष्ट रहे। कैमरूनी होने के नाते डिज़ाइनर पंखों की जगह raffia रखते हैं, फ़र की जगह झालरदार raffia की लहरें, और अतेलिये के अंदाज़ के बजाय क़बीलाई सरदारों के चोगों की शैली में तफ़ेता की तहें। रंग पूरे संग्रह में थरथराता रहा — गहरे लाल से लेकर घने आसमानी नीले तक, और नियॉन फ़्यूशिया तक, जिसके साथ लंबे लाल दस्ताने। एक शानदार सुनहरे ब्रोकेड की बॉलगाउन और उसी सुनहरे ब्रोकेड में एक पैना छैला पतलून-सूट Yves Saint Laurent और इस कपड़े के प्रति उनके प्रेम की याद दिला गए। Monsieur Ayissi ने इन दोनों लुक में अपनी तीखी, नितांत स्वच्छ रेखाओं में कोई रियायत नहीं बरती — न कोई तामझाम, न कोई एक्सेसरी, बस सुनहरे कान के बूँदे। लाजवाब। मॉडलों ने हर आगमन पर पोज़ दिए और नाटकीयता परोसी, और समापन में उन्होंने न सिर्फ़ इसे बरक़रार रखा, बल्कि नाच भी उठीं — और बेशक, एक पूर्व नर्तक होने के नाते डिज़ाइनर भी गड़गड़ाती तालियों के बीच थिरक उठे। हमेशा की तरह इसने दर्शकों को — जिनमें से कई पहले से Imane Ayissi पहने थे — आनंदित और नए संग्रह से ख़रीदारी के लिए उत्साहित छोड़ दिया।

क्या समय-यात्रा संभव है? क्या कूचरियरों के पास समय और फ़ैशन की एक अलग समझ होती है, जिससे वे भविष्य रचने के लिए अतीत को बदल देते हैं? Peet Dullaert ने मुझे 1960 के दशक की Biba से — नुकीले आस्तीन-शीर्षों वाले पशु-नक़्श के संकरे-संकरे कोटों में — सिकुड़े हुए हल्के ख़ुबानी रंग के Fragonard तफ़ेता तक झुला दिया, और यहाँ तक कि The Picture of Dorian Gray के Lord Henry Wotton तक पहुँचा दिया — एक काले, कठोर, सुघड़ लुक में, जो एक तरल पैनल से पहनने वाले के पीछे स्याही-सा बह जाता था। Normandie विलासी जहाज़ का एक आर्ट डेको यात्री झिलमिलाते क्रिस्टलों में दमक रहा था। एक काली रेशमी तफ़ेता पोशाक में हार-सा एक उलटा मुकुट था, फिर मुझे सिकुड़ी और झालरदार ‘आस्तीनों’ में छिपा एक और ‘मुकुट’ बमुश्किल दिखा — शायद पहनने वाली Raffles या Arsène Lupin की कोई अंतरराष्ट्रीय जवाहरात-चोर हो। Jade Parfitt ने शो का समापन एक ऐसी पोशाक में किया जो Madame Bovary के लायक़ थी, या शायद किसी John Singer Sargent चित्र के। ये संदर्भ मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि उस अविश्वसनीय फ़ैशन-भंडार को समझा या जगा सकूँ, जिसे Peet Dullaert अपने संग्रह रचने में बरतते दिखते हैं; उनकी कथा और मेरी आपस में घुल-मिल जाती हैं, पर असल में यह सब असाधारण टुकड़े रचने के लिए कूचर तकनीकों को लूटने के बारे में है। मुझे यह बेहद प्रिय है, और मेरा पक्षपात एकदम पारदर्शी है!

Boloria। Olivier Theyskens की यह एक शानदार वापसी थी — अपने लेबल से लेकर Rochas, Nina Ricci, Theory, Azzaro और फिर अपने ही लेबल तक; हममें से जो उनके काम को चाहते हैं, हमने उनकी हर चाल पर नज़र रखी है। इस पदार्पण-संग्रह का शीर्षक था Le Monde Flottant, तैरती दुनिया, और इसके पीछे विचार था कि इसका एक अतीत हो। संग्रह अतीत की ओर और दशकों-युगों में हमारे पहनावे की ओर संकेत करता था। पुरुष-परिधान और स्त्री-परिधान दोनों में ठाठदार बेफ़िक्री का एहसास था, साथ ही फ़ैशन के क्लासिक — चाहे वह ट्रेंचकोट हो या बॉलगाउन — के प्रति श्रद्धांजलि भी। Theyskens ने दिखाया कि रेखाचित्र से लेकर पैटर्न और कपड़े के चयन, और अंतिम बारीक़ियों तक एक संग्रह को समझने और रचने का उनका क्लासिक हुनर बेल्जियन विलासिता के इस रूप और दृष्टि में पूरी तरह प्रकट हुआ। टुकड़ों की तहें और जोड़-जुगत थीं, हर तत्व अपने आप में सुंदर। शुरुआत के शानदार घेरदार घाघरों वाले लुक की जोड़ी बाद में बायस-कट सायरन पोशाकों से बनी। स्थल का अँधेरा और धुएँ से भरे लहराते डिब्बे भी कपड़ों की हल्केपन को दर्शाते रहे; इसका एक उत्तम उदाहरण था क्रेप में एक लंबा, दो-बटन, डबल-ब्रेस्टेड कोट-ड्रेस, जो एक छरहरे धड़ से नीचे जाकर घेरदार छायाचित्र में खुल जाता था। मेरे लिए यह वातावरण दिलचस्प ढंग से छैला और गॉथिक दोनों को जगा गया, पर एक लिंग-निरपेक्ष सौंदर्य के सामंजस्य में। अंततः मैं कहूँगा — इस संग्रह के पुरुष-परिधान का हर एक टुकड़ा मैं पहनूँगा, और मेरे लिए यह डिज़ाइनर की एक विजयी वापसी थी।

Aelis नॉर्डिक विषाद के सैलूनों, Chopin के पोलिश जादू और Camelot के धुँधले प्रदेशों से गुज़रता हुआ ऐसे कपड़े रच गया जो सदियों को छानते हुए एक आधुनिक रूमानियत तक पहुँचे। Sofia Crociani हर मौसम अपना संग्रह एक निरंतर कहानी के साथ रचती हैं — एक ऐसी कहानी जो उनके काम को एक प्रबल निरंतरता से जोड़ती है और उनके टुकड़ों को एक खुलता हुआ सामंजस्य देती है। एक काली मख़मली, लपेटती-खुलती चोगे पर सफ़ेद परदार कफ़ थे, मानो उड़ान भरने को तैयार; एक तरल गाउन ऊँचे, चौड़े और गहरे ढंग से बँधी थी, मानो Ingres या शायद Boldini द्वारा चित्रित होने को तत्पर; झीनी तहें Les Merveilleuses की याद दिलाती हुई गुज़रीं, और काले व शंख-गुलाबी की दो-रंगी लिपटी पोशाक में एक अस्पष्ट-सी जानी-पहचानी अनुभूति थी, जिसे मैंने René Gruau के किसी रेखाचित्र की याद से जोड़ा। अंतिम टुकड़े आधुनिक हैं और कुछ के लिए शायद इनका मुख्य तत्व एक पंक या विखंडित कथा भी हो, पर मेरे लिए Aelis में हमेशा उनका केंद्र एक मनोहरता है — फिर भी उदासी की एक हल्की छाँव लिए, खोया प्रेम, कुछ जो बिगड़ गया हो।

Pier Paolo Piccioli ने Balenciaga के लिए अपना पहला ओत कूचर संग्रह प्रस्तुत किया। इसने बख़ूबी दिखाया कि कैसे एक डिज़ाइनर किसी घराने की विरासत और उसके संस्थापक की पहचान को समझते हुए, उसे स्वीकारते हुए भी टुकड़ों पर अपनी छाप छोड़ता है। उन्होंने इसे आधुनिक और वांछनीय भी बनाया, और Demna से आगे भी बढ़ाया — बिना इस प्रबल पूर्ववर्ती को ध्वस्त किए या नज़रअंदाज़ किए। Monsieur Balenciaga के लिए आकार, छायाचित्र और रेखा हमेशा सर्वोपरि थे, और Pier Paolo ने अतीत को लेकर उसे फिर से गढ़ा। घराने की गहरी जानकारी रखने वाले हम लोग संस्थापक के कार्यकाल के अनेक मौसमों के संदर्भ पहचान सकते थे, पर अक्सर पलटे हुए, मरोड़े हुए, हल्के किए या रूपांतरित। यदि कोई झूलती-लहराती ट्रापीज़-लाइन पोशाक आती, या घाघरे का कोई विशाल बुलबुला, तो वह ‘पुराना’ Balenciaga नहीं था, वह आधुनिक था — क्योंकि वह सचमुच नया डिज़ाइनर उस उस्ताद से प्रेरित होकर रच रहा था। दरअसल रंगों का प्रयोग नितांत Pier Paolo था — फ़ैशन में काम कर रहे महान आधुनिक रंगकारों में से एक। सचमुच, जितना काला होने की उम्मीद थी, उससे कम था। कई ऐसे शानदार टुकड़े भी थे जो नितांत सादगी में अतिशयता को संतुलित करते थे — एक सादी रेशमी बनियान, एक जोड़ी चौड़े पतलून, एक सुघड़ कोट, एक क्रू-नेक ब्लाउज़, या एक फ़र्श तक लंबा शिफ़्ट। यह समझना कि एक संग्रह में किसी एक पोशाक में चमकीले रंगीन पंखों का विस्फोट हो सकता है और उसके तुरंत बाद एक पैनी रैखिक काली पोशाक, या मूसलीन का एक तैरता भारहीन ड्रेप जिसके पीछे झट से तफ़ेता की सिलवट और उभार आ जाए — यह रस्सी पर चलने जैसा हुनर है। Pier Paolo Piccioli कूचर को जानते और समझते हैं; उन्होंने कार्यशाला के कारीगरों के साथ झुककर अभिवादन किया, जिनके बिना यह सब संभव नहीं, पर अपने तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ वे कपड़ों के एक सच्चे दूरदर्शी कीमियागर भी हैं, और इस संग्रह ने इस वरदान को बख़ूबी दर्शाया।

बाद में,

Sai Vaidya